Поэтому сначала выбрали место для постройки, разметили периметр, и стали рыть траншею. Для своей бани я использовал ленточный монолитный фундамент М300, высокопрочный бетон Зеленоград. Цемент проводил на глубину промерзания грунта, примерно 1,5 метра. По краям фундамента стоит оставить арматуру на выпуск, что бы к ней крепить обвязку.
Конструкция стен была выбрана из бруса, как наименее трудозатрата в процессе возведения. На фундамент укладывают слой гидроизоляции, обычно несколько слоев рубероида, а также я промазал стены фундамента жидким битумом, что предотвращает просачивание влаги. При закладке фундамента, был сделан отдельный фундамент под будущую печку-каменку.Купленный заранее каркас из профилированного бруса, был мною пропитан антисептическим раствором для предотвращения гниения.
Что бы предотвратить скорое гниение нижнего венца, примыкающего непосредственно к фундаменту, была проложена по периметру фундамента широкая толстая доска из лиственницы. Лиственница не боится влаги и с возрастом только увиливает свою прочность. Уже на нее стали укладывать брус . тут самое главное строгость соблюдения осей, потому что любое, даже отклонение на несколько миллиметров, может стать причиной неровности стен.
Одновременно с укладкой нижних венцов, начали укладку пола. В брусья вбивали скобы и укладывали на них доски-лаги, с шагом между ними примерно 50 см. Доски тоже были пропитаны антисептиком. Дале был уложен черновой пол из обрезной доски, который тоже пропитывался антисептическим раствором и поверх него уложена рулонная паро-гидроизоляция. Вода из помещения будет скатываться по этому слою и стекать по краям. Поверх гидроизоляции укладывалась уже половая шпунтованная доска. Никаких гвоздей при сооружении верхнего слоя пола не использовалось, что бы не ходить по горячим металлическим шляпкам в парной, и не повредить слой гидроизоляции.
Внутреннюю перегородку, между комнатой отдыха и парной соорудил из бруса, но более тонкого. Следующим этапом стало сборка стропил для крыши. Система собиралась из толстой (40 мм) доски, опирающийся на мауэрлат, из более тонкого бруса положенного на верхний венец сруба. По стропилам набил обрешетки из доски толщиной 20 мм и уложил слой пароизоляции, поверх настелил ондулиновую кровлю. На месте будущих оконных и дверных проемов были сделаны прорези и сруб оставлен на зиму, чтобы дал усадку и не играл . На следующий год были вырезаны проемы, установлены косяки, окна и двери. На отдельный фундамент была установлена купленная печка, обложенная керамическим кирпичом, для большего задержания тепла и дополнительная емкость для нагрева воды.
Место стыка пола и печи обложено шамотным огнеупорным кирпичом, а перед топкой непосредственно, уложен лист нержавеющего металла для предотвращения попадании искр на дерево. Напротив печки в стену врезана подача холодной воды. В парилке установлен каркас из бруса 40 мм под полок и обшит также как и пол шунтованной доской. Стены обшивал липовой евровагонкой. Над полком повесил термометр и гигрометр. Гигрометр это прибор схожий по принципу с барометром, только измеряет влажность воздуха, количество пара в не, что выражается в процентах.
В моей бане он носит скорее эстетический характер. Поэтому был выбран механический гигрометр, как наиболее заметный и достаточно точный (отклонение +/-3 
. К тому же такой гигрометр не требует дополнительного ухода в отличии от психрометрического - использующего разницу показаний между сухим и мокрым термометром, и электронного.Осталось дело за малым . купить хорошие веники и можно париться!